Christian Dior

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Christian Ernest Dior (Granville, 21 gennaio 1905 - Montecatini Terme, 24 ottobre 1957), è stato uno stilista francese che ha profondamente trasformato la moda del dopoguerra. Con la sua prima collezione, "New Look", uno stile caratterizzato da vita stretta e gonne ampie presentato nel 1947, diede inizio a un successo internazionale.

I primi anni e la formazione

Christian Ernest Dior nacque il 21 gennaio 1905 a Granville, una piccola cittadina costiera nel nord-ovest della Francia a pochi chilometri da Mont Saint-Michel [1].

Secondogenito di Maurice Dior e Madeleine Martine, industriali proprietari di un’impresa di fertilizzanti chimici, visse un’infanzia serena. «Della mia casa d’infanzia conservo un tenero e meraviglioso ricordo. La mia vita e il mio stile le devono quasi tutto», scrisse lo stilista nelle sue memorie [2]
.

Nel 1910 la famiglia decise di trasferirsi a Parigi, nell’XVI arrondissement, al numero 9 di Rue Louis-David. I genitori volevano per il figlio una carriera diplomatica e, malgrado i suoi interessi fossero principalmente artistici, Christian si iscrisse all’École des Sciences Politiques. I genitori non gli vietarono però di dedicarsi al disegno creativo, permettendogli di diventare un talento nella realizzazione di costumi di carnevale e nell’allestimento di feste domestiche.

L'interesse per l’arte, stimolato dalla regolare frequentazione dei musei, si manifestò più tardi, quando Christian Dior interruppe i corsi di Scienze politiche e abbandonò il progetto di una carriera diplomatica. Nel 1928, con il supporto finanziario del padre, decise invece di aprire una galleria d’arte insieme a Jaques Bonjean al numero 34 di Rue La Boétie, esponendo i lavori di artisti come Man Ray, Picasso e Salvador Dalì [3].

Nel 1931 la perdita della madre e il fallimento dell’azienda di famiglia, causata dal crollo della borsa di Wall Street degli anni precedenti, lo costrinsero a chiudere la galleria, fino a quel momento stimata e riconosciuta come punto di riferimento nella vita artistica parigina.

Nel 1934 si ammalò di tubercolosi. Nel 1935 cominciò a collaborare con le pagine di moda del settimanale Le Figaro Illustré, disegnando cappelli e iniziando a vendere schizzi di abiti e di accessori a diverse case di moda [4].

A metà degli anni Trenta iniziò a coltivare la passione per l’illustrazione vendendo i suoi disegni a Jean Patou, Schiaparelli, Maggy Rouff, Worth, Balenciaga, Molyneux e Paquin [5].

La carriera dello stilista


La svolta nella carriera di Christian Dior arrivò grazie allo stilista Robert Piguet, che lo assunse nella sua casa di moda. «Finalmente avrei scoperto di più sui misteriosi modi in cui le idee si trasformavano in abiti e avrei fatto un timido ma appassionato debutto nell’universo degli atelier e delle loro premières», scrisse Dior nella sua autobiografia [6]. In questo periodo mise a punto uno dei suoi primi successi sartoriali: una gonna molto ampia adatta anche per il giorno.

Lo scoppio della guerra e il richiamo alle armi misero, ancora una volta, tutto in discussione. La chiamata al servizio militare lo costrinse infatti a interrompere la collaborazione per raggiungere il fronte meridionale. Nel 1941, grazie all’insistenza di alcuni amici, decise di tornare a Parigi.

Purtroppo, al suo ritorno, il posto presso Piguet non era più disponibile; tuttavia riuscì a entrare nella casa di moda di Lucien Lelong come collaboratore creativo. Qui disegnò le collezioni per molte stagioni, creando modelli come la gonna strettissima e quella svasata [7]. In questo modo contribuì al successo della casa di moda in cui lavorava e al contempo al proprio, affermandosi come il più autorevole tra i figurinisti. 


La fondazione della Maison Dior

Durante il periodo del dopoguerra, la limitata disponibilità di materie prime e i cambiamenti nello stile di vita determinarono una trasformazione nel modo di vestire.

Christian Dior, consapevole del suo talento creativo e delle sue capacità imprenditoriali, decise di fondare la propria casa di moda. A spronarlo fu la sua consulente spirituale, Madame Delahaye, che lo accompagnava nelle decisioni importanti. Per realizzare il progetto egli ottenne il sostegno di Marcel Boussac, il quale mise a disposizione sessanta milioni di franchi, un investimento straordinario per l’epoca e più che sufficiente per dare il via alla nuova avventura.

Consapevole di non possedere un’istruzione formale nel campo della moda, Christian Dior scelse di affiancarsi a professionisti del settore. Al suo fianco si unirono figure di rilievo provenienti da diverse case di moda, tra cui Raymonde Zechnacker, Suzanne Luling, Marguerite Carré e Mitza Bricard. Jacques Rouet, direttore generale, venne affiancato da una squadra di venditrici seguite da Suzanne Luling e sei indossatrici [8].

L’intera squadra lavorava nella sede al numero 30 di Avenue Montaigne, progettata per ospitare comodamente gli ottantacinque dipendenti della nuova maison [9]. L’edificio comprendeva tre laboratori sartoriali, lo studio personale del couturier, un salone per le sfilate, un ufficio di direzione e sei salottini dedicati alle prove delle collezioni. Il 16 dicembre 1946 la casa di moda aprì ufficialmente i battenti.

Il New Look

Qualche mese dopo l’apertura della sua casa di moda, il 12 febbraio del 1947, Christian Dior organizzò la sua prima sfilata Haute Couture, presentando le linee Corolle e En Huit. La Corolle traeva ispirazione dai fiori della sua infanzia e la En Huit si distingueva per la silhouette strutturata dalle forme arrotondate[10]. Il tailleur Bar, divenne l’emblema del New Look, con giacca bianca sartoriale e gonna di lana nera ampia plissettata [11].

Il Bar Suit di Christian Dior, esposto in occasione della mostra "Inspiration Dior" al Pushkin Museum of Fine Arts a Mosca nel 2011.

Per Dior, realizzare la sua prima collezione fu semplice, senza pressioni o aspettative particolari. Lo stilista scelse anche di non promuovere l’evento confidando nel passaparola delle sue conoscenze, ritenendo che la riservatezza avrebbe suscitato l’interesse del pubblico. La sfilata, che comprendeva novanta modelli dai colori neutrali, venne presentata nei saloni della sede di Avenue Montaigne 30. Alle prime luci del mattino i primi ospiti si posizionarono davanti all’entrata, e nel frattempo all’interno le composizioni floreali venivano sistemate per la sfilata [12].

A rinominare la collezione "New Look" fu Carmel Snow, caporedattrice di Harper’s Bazaar, che rimasta estasiata dalle novità disse: “What a new look!” [13]. «Non c’erano vestitini facili, né impressionanti scenografie teatrali. Al contrario, ogni modello era frutto di una profonda conoscenza del lavoro di sartoria, con l’obiettivo di esaltare le forme femminili, oltre la realtà», disse la redattrice Bettina Ballard sottolineando l’attenzione al dettaglio dello stilista [14].

All’epoca la collezione attirò l’attenzione di tutti e venne accolta con entusiasmo nonostante numerose rimostranze. Il New Look mise in risalto la silhouette femminile con il ritorno della vita stretta, bustini strutturati e gonne ampie, utilizzando tessuti di alta qualità per creare capi che esaltavano le forme naturali del corpo, riportando in auge l’arte della sartoria classica, con tagli precisi e dettagli che valorizzavano il punto vita e il busto.

I modelli, particolarmente elaborati, impiegarono una grande quantità di tessuto, cosa insolita in quel momento storico: nel dopoguerra la moda del periodo prevedeva abiti semplici, senza sprechi di tessuti e alcun tipo di orpello decorativo. In occasione della celebre sfilata, assieme a Serge Heftler-Louiche alla direzione, venne lanciato anche il primo profumo della Maison: Miss Dior, dedicato a Catherine Dior, sorella di Christian. Si trattava di una fragranza dalle note floreali, verdi e legnose. “Il profumo è il complemento indispensabile della personalità di una donna, il tocco finale di un abito”, disse lo stilista [15].

Il successo internazionale

In pochissimo tempo la marca Dior divenne una delle più prestigiose del mondo. In un periodo in cui le donne cercavano di riconquistare la propria identità e il proprio ruolo nella società, le creazioni Dior offrirono loro un nuovo senso di bellezza e libertà espressiva. Tuttavia, dopo anni di lotte per l’emancipazione, che includevano anche la libertà di indossare abiti più pratici e meno vincolanti, il New Look sembrava rappresentare un passo indietro[16].

Il 9 settembre del 1947, a Dallas, Christian Dior ricevette l’Oscar della Moda da Stanley Marcus, un riconoscimento che consacrava il suo talento a livello internazionale. Dopo aver vinto il prestigioso Neiman Marcus Award, egli decise di visitare Los Angeles, San Francisco, New York e Chicago affrontando le proteste di alcune donne che manifestavano contro il suo stile, con cartelli polemici con la scritta “Down With the New Look”.

Nonostante questo, l'anno successivo lo stilista aprì un negozio sulla Fifth Avenue a New York dimostrando una rapida strategia di espansione internazionale [17]. Questi cambiamenti furono contestualizzati al tempo, riflettendo la risposta dello stilista alle dinamiche sociali in evoluzione dell’epoca e prefigurando stili che sarebbero diventati iconici alla fine degli anni Cinquanta e all'inizio degli anni Sessanta.

Sebbene detestasse viaggiare, lo stilista riconobbe l’importanza di diffondere la sua moda a livello internazionale: con concretezza e pragmatismo di uomo d’affari, sviluppò una rete di licenze e filiali prima negli Stati Uniti e poi negli altri Paesi, proteggendo così le sue creazioni dall’imitazione. Nel 1950, ricevette la Legion d'Onore, e l’anno successivo pubblicò il suo primo libro, intitolato Je Suis Couturier, in cui raccontava il suo approccio creativo [18].

Christian Dior, attento al dettaglio e ossessionato dalla perfezione, prima di ogni collezione, si isolava anche per un mese producendo centinaia di schizzi su cui lavorare. In quegli anni vestì dive come Rita Hayworth, Grace Kelly, Marlene Dietrich, Wallis Simpson, Marilyn Monroe, Liz Taylor, Evita Perón e Gina Lollobrigida [19]. Tuttavia, fu il legame con la Principessa Margaret d'Inghilterra a renderlo uno dei couturier più apprezzati e desiderati della storia: per un periodo si parlò persino di “The Margaret Look” al posto di New Look a testimonianza dell’impatto del suo stile [20].

Christian Dior, a sinistra, durante la visita alla Nordiska Kompaniet di Stoccolma nel 1957.

La prima boutique di Christian Dior in America Latina venne aperta a Caracas nel 1953, in Venezuela. L’edificio era la replica di 30 Avenue Montaigne e il personale che vi lavorava era stato addestrato in Francia per riprodurre le collezioni parigine, realizzate su misura per la nuova clientela. Nel 1954, lo stilista scelse il Moulin du Coudret, un antico mulino nella località di Milly-la-Forêt nei pressi di Parigi, come luogo in cui ritirarsi per rilassarsi tra una collezione e l’altra.

Il 4 marzo del 1957, una copertina di «Time» consacrò il successo e il valore rivoluzionario del New Look, un riconoscimento mai ottenuto da uno stilista prima d’allora. Christian Dior continuò a disegnare e realizzare ventidue collezioni, le quali includevano abiti e accessori vari. Alla fine degli anni Cinquanta, le sue ultime collezioni diventarono più morbide, prendendo le distanze dallo stile strutturato utilizzato in precedenza.

Nell'ottobre del 1957 partì per Montecatini, una delle sue città italiane preferite, per trascorrere un periodo di riposo al fine di completare la sua imminente nuova collezione [21]. Al mattino si recava alle terme, mentre nel pomeriggio si concedeva passeggiate nel parco. La sera del 23 ottobre, prima della sua scomparsa, si era fermato a giocare a canasta con alcuni amici. Durante la notte del 24 ottobre improvvisamente ebbe un malore e morì, lasciando dietro di sé un’eredità difficile da eguagliare.




L’eredità stilistica e l’influenza nella moda contemporanea


 Anni prima, nel 1955, l'allora diciannovenne Yves Saint Laurent divenne assistente dello stilista, il quale ne intuì sin da subito il talento scegliendolo come successore della maison. L’intesa tra i due risultava evidente: «Un’idea che aveva lui, me ne suggeriva altre; e un’idea che avevo io, poteva suggerirne altre a lui. È qualcosa che si è consolidato nel tempo, molto più alla fine che all’inizio. Non c’erano discussioni tra noi», dichiarò il ragazzo in un’intervista a seguito del decesso del fondatore [22].

Dopo la scomparsa di Dior, l’azienda indisse una conferenza stampa per chiarire la situazione. Jacques Rouet, direttore generale della casa di moda, disse: «Il futuro della maison sarà assicurato da coloro che Christian Dior aveva nominato: Raymonde Zehnacker dirigerà lo studio, la grande Marguerite Carré garantirà la direzione tecnica della sartoria e Madame Bricard contribuirà con il suo buongusto. Tutti i disegni saranno eseguiti sotto la responsabilità di Yves Mathieu Saint Laurent, il discepolo preferito di Christian Dior» [23].

Pur mantenendo uno stretto legame con il passato del fondatore, Saint Laurent attualizzò il marchio, modificando la silhouette e sperimentando stili più giovanili e all'avanguardia. Nel 1960, il nuovo direttore venne chiamato a svolgere il servizio militare e fu costretto a lasciare la maison. Dopo di lui, Marc Bohan prese le redini della casa di moda, proseguendo il percorso tracciato da Christian Dior. Egli ripropose il New Look, adattandolo agli anni Sessanta e rendendo il marchio più accessibile. Inoltre introdusse il prêt à porter, l’abbigliamento pronto da indossare prodotto in serie, e l’abbigliamento per bambini.

Tra il 1978 e il 1984 la maison visse un periodo di grande instabilità e incertezza dichiarando il fallimento. L’imprenditore Bernard Arnault acquisì il marchio con l’obiettivo di rilanciarlo, investendo risorse e strategie per consolidarne l’immagine. La nuova proprietà decise di arruolare Gianfranco Ferré nella veste di direttore creativo. Egli consolidò il suo stile sperimentando materiali e linee differenti dalle collezioni precedenti. Lo stilista diede vita a borse come la Lady Dior, inizialmente Chouchou, che divenne celebre quando la Première Dame francese Bernadette Chirac la diede in dono alla Principessa Diana, la quale rese la borsa il suo accessorio preferito contribuendo alla definitiva denominazione in suo onore.

Nel 1996, Jonh Galliano assunse la direzione, portando uno stile teatrale e spettacolare caratterizzato da collezioni innovative. Egli venne licenziato a causa di dichiarazioni pubbliche antisemite e provocatorie, le quali causarono scandalo danneggiando l’immagine della casa di moda. Successivamente nel 2012, Raf Simons introdusse un approccio minimalista e concettuale rivisitando il guardaroba femminile in chiave moderna. Egli decise di non rinnovare il contratto e, in una dichiarazione ufficiale, diede spiegazioni al riguardo: «È una decisione basata sul mio desiderio di concretarmi su altri interessi della mia vita, tra cui il mio brand e le passioni che ho al di fuori del mio lavoro. Christian Dior è un’azienda straordinaria ed è stato un privilegio poter scrivere qualche riga nel libro della sua storia» [24].

Maria Grazia Chiuri, nominata nel 2016, divenne la prima donna a dirigere la casa di moda mescolando eleganza classica e stile contemporaneo [25]. In occasione della sua nomina a direttrice creativa, dichiarò: «Ho deciso di comportarmi come la curatrice di un museo: sono arrivata in un luogo incredibilmente ricco di storia e desidero utilizzare ogni aspetto di essa con la massima libertà» [26]. La direttrice diede un tocco femminile allo stile del fondatore, trasformando ogni collezione in messaggi che celebravano i principi di uguaglianza ed emancipazione femminile. Chiuri, inoltre, collaborò con artisti e artigiani di tutto il mondo, rendendo ogni sfilata un’opera d’arte collettiva socialmente impegnata.

Dal 2025 Jonathan Anderson ha ricoperto il ruolo di primo direttore creativo, dopo il fondatore, a lavorare su tutte le collezioni della maison. In merito al suo approccio artistico, ha affermato: «Da sempre mi ispiro alla ricca storia di questa Maison, al suo spessore e alla sua empatia. Non vedo l’ora di lavorare con i suoi leggendari Atelier per scrivere il prossimo capitolo di questa incredibile storia» [27]. L’influenza contemporanea del marchio conferma il suo valore come icona di stile e innovazione, ispirando le nuove generazioni di stilisti.

Note

  1. ↑ Redazione MAM-e, Christian Dior (1905‑1957), Christian Dior e l’arte.
  2. ↑ Ttmt, Christian Dior: la storia e il ricordo della sua casa d’infanzia, Tutto Montecatini.
  3. ↑ Repola, Christian Dior: il New Look e il ritorno del lusso post-guerra, Gli anni della galleria d’arte.
  4. ↑ Redazione MAM-e, Christian Dior (1905‑1957), Gli inizi nella moda.
  5. ↑ di Giambernardino, Christian Dior, Vogue Italia.
  6. ↑ di Giambernardino, Christian Dior, Vogue Italia.
  7. ↑ Redazione MAM-e, Christian Dior (1905‑1957), Dior e Lucien Lelong.
  8. ↑ RBA Coleccionables, Dior, p. 17.
  9. ↑ Bensa, Storia di Dior, Il New Look di Dior.
  10. ↑ RBA Coleccionables, Dior, p. 22.
  11. ↑ Repola, Christian Dior: il New Look, La nascita del New Look e la consacrazione di Dior.
  12. ↑ RBA Coleccionables, Dior, p. 20.
  13. ↑ Repola, Christian Dior: il New Look e il ritorno del lusso post-guerra, La nascita del New Look e la consacrazione di Dior.
  14. ↑ RBA Coleccionables, Dior, p. 22.
  15. ↑ RBA Coleccionables, Dior, p. 30, Barcellona, 2025.
  16. ↑ Repola, Christian Dior: il New Look e il ritorno del lusso post-guerra.
  17. ↑ Repola, Christian Dior: il New Look e il ritorno del lusso post-guerra, Da Parigi a New York.
  18. ↑ di Giambernardino, Christian Dior, Vogue Italia.
  19. ↑ Barracane, Harper’s Bazaar.
  20. ↑ di Giambernardino, Christian Dior, Vogue Italia.
  21. ↑ Repola, Christian Dior: il New Look e il ritorno del lusso post-guerra.
  22. ↑ RBA Coleccionables, Dior, p. 39.
  23. ↑ RBA Coleccionables, Dior, p. 36.
  24. ↑ RBA Coleccionables, Dior, p. 108.
  25. ↑ Bensa, Storia di Dior, Il New Look di Dior.
  26. ↑ Galerie Dior, La storia, Maria Grazia Chiuri.
  27. ↑ Galerie Dior, La storia, Jonathan Anderson.


Bibliografia

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